Más de 100 productos argentinos se exhibirán del 1 al 16 de mayo en el emblemático almacén inglés.

Jorgelina Vidal.

jvidal@clarin.com

El centro comercial Harrods es uno de esos grandes almacenes que están situados en Brompton Road, una calle del barrio de Knightsbridge, en pleno corazón de la ciudad de Londres. Tiene una superficie de alrededor de 20.000 metros repartidos en cinco plantas y su lema es "Omnia Omnibus Ubique" (Todo para todo el mundo, en todas partes). Y es precisamente bajo ese lema que a partir del 1 de mayo, se promocionará la semana argentina en Harrods.

Más de 100 productos entre vinos y delikatessen buscarán tentar el paladar inglés y apaciguar la nostalgia de aquellos argentinos radicados en la ciudad, quienes hasta el 16 de mayo, con solo elevar sus manos hacia las emblemáticas góndolas del sector de alimentos, tendrán la posibilidad de comprar un tarro de dulce de leche y la yerba para los amargos.

Entre los productos que viajarán hay alfajores, aceite de oliva, 60 variedades de vino mendocino, miel kosher, jaleas, tés, sal, aceitunas, el cordero patagónico —tan promocionado por el presidente Néstor Kirchner— y el no tan conocido pero nunca mejor ponderado: chimichurri.

Pero la cereza del postre es la oportunidad que se le abre a cada una de las empresas que llegaron a participar de esta movida, ya que los productos mejor vendidos podrán pasar a integrar la lista de proveedores de la tienda más emblemática de Londres.

La Fundación Exportar es la artífice de esta movida que empezó hace ya dos años. El año pasado, en octubre, se invitó a cinco gerentes de la empresa londinense a Buenos Aires. "Esa primer visita sirvió para que Harrods conociera los productos argentinos, para que los viera, oliera y probara. Para eso, organizamos una ronda de negocios durante cinco días", explicó entusiasmado a Clarín Rural Marcelo Elizondo, Director Ejecutivo de la Fundación.

Finalmente, quedaron seleccionados los 100 productos. Pero como esta promoción es integral, ya que la idea no es poner un producto en la góndola y ver que pasa, se trabajó arduamente en la puesta en escena.

Así, desde folletos ilustrados, espacios en la página web de Harrods y 22 plasmas dentro de la tienda, hasta degustaciones de cordero patagónico caliente, o tostadas untadas con chimichurri, y menús promocionales en los distintos restaurantes, son algunas de la herramientas que se utilizarán para dar a conocer los productos.

Además, una vidriera ubicada cerca del subte y dividida en paneles, mostrará seis destinos distintos de la Argentina. Esta vitrina será exhibida durante los meses de abril y mayo, momento clave si se considera que en época de pascuas la cantidad de visitantes de Harrods aumenta por sobre los 30 mil diarios.

Con distintos shows buscarán que la muestra resulte bien típico. Y así, quienes por esta vez quieran saborear el "te de las five o’clock" argentino podrán hacerlo al compás del 2 x 4, mientras una pareja dibuje firuletes buscando sacarle "viruta al piso".

Pero esta no es la primera vez que los alimentos argentinos copan las góndolas de las grandes almacenes del mundo. "Ya lo hicimos con éxito en México, España —en El corte Inglés— y en Francia, por nombrar solo algunos", sostuvo Elizondo.

Rubro por rubro

Dentro de las prácticas que la Fundación Exportar utiliza para promocionar los alimentos argentinos en las distintas regiones del mundo se encuentra la difusión de un producto determinado, como fueron las recientes promociones de yerba mate en Chile y de aceite de Oliva en México.

"Para esto se realiza un estudio de mercado previo. En base a eso se invita a las distintas empresas a participar y se organizan las reuniones de negocios con quienes son potenciales compradores (distribuidores). Pero además, se realizan demostraciones para lograr el posicionamiento entre los consumidores finales del producto", explicó Elizondo.

En el caso de la yerba, por ejemplo, se montó un camión con una pantalla que reproducía un video en el que se podía recorrer desde la historia hasta el proceso de producción al que se somete la yerba argentina. Al tiempo que promotoras convidaban mate y repartían bombillas. Así recorrieron distintas ciudades y cebaron amargos a los playeros sorprendidos de Viña del Mar.

fgonzalez@larin.com

Aunque siempre han cantado aquello de "todos unidos triunfaremos" y aunque sigan jactándose de que la búsqueda del poder siempre unifica a los peronistas, estos tiempos de kirchnerismo encuentran al peronismo de hoy notoriamente fragmentado.

Fatalmente dividido aún en siglas reconocibles, como el Partido Justicialista; o en siglas de moda, como el Frente para la Victoria. Pero también en otras siglas que la actualidad vuelve más periféricas, como las de los duhaldistas cercanos al Gobierno o las de aquellos que más se resisten a dormir al abrigo de la Casa Rosada.

Sin embargo, hay un lugar donde la permanente batalla interna del peronismo tiene un descanso. Es "El General", un moderno restorán temático que rememora las vidas de Juan Domingo Perón y de Evita, que ya tiene un año de vida al 500 de la porteña avenida Belgrano.

Aunque las mesas y los homenajes a los fundadores de la épica peronista están pensados para el turismo, lo cierto es que allí se han ido afincando por sobre todo los dirigentes de todas las líneas internas que se reconocen en el movimiento nacido el 17 de octubre de 1945.

El local es amplio y alberga algunas reliquias que difícilmente se encuentren en otras partes del mundo. Recuerdos de una Argentina industrial, como la moto Puma de 98 centímetros cúbicos de cilindrada, fabricada en el país, con inflador y arranque a patada. O gigantografías de los libros de la época, que hablan de algunos métodos educativos que hoy serían calificados de lavado de cerebro. Como esa página que intentar inculcar nociones de gramática con la siguiente frase: "Sara y su esposo son peronistas/votaron a Perón".

Desde la pared de El General, otra frase se mete con el ejercicio de la separación en sílabas: "E-vi-ta mi-ra a la ne-na", ilustra, acompañada de un dibujo de Eva Perón junto a un grupo de chicos de la década del ’50. Pero ha corrido mucha agua bajo el puente de la historia y ya nadie se escandaliza por aquellos excesos.

Bustos de Perón, un cuadro de Arturo Jauretche, una vieja bandera del Partido Justicialista, diarios de la época y un afiche electoral con algo menos de sutileza que los spots de Agulla y Bacetti que le hicieron ganar una elección a Fernando de la Rúa. "Apoye a la oposición: suprima las jubilaciones; entregue los ferrocarriles; elimine los aguinaldos; ayude a Bunge y Born y renuncie a las Malvinas". Todo, claro, para incitar el voto a favor del peronismo en las elecciones de 1952.

Arañas del siglo pasado y tanguitos de los ’50 completan el paisaje de El General, en cuyas 24 mesas se distribuyen las ambiciones del amplio espectro del peronismo. Como si fuera una broma, los kirchneristas como Carlos Kunkel o Juan Manuel Abal Medina se ubican a la izquierda de la entrada. Y aunque no son habitués, Ginés González García o Enrique "Pepe" Albistur se dejan ver en esas mesas K.

Por alguna razón, el menemismo residual prefiere ubicarse a la derecha. Alberto Kohan, Fernando Galmarini o Hernán Corach, el hijo del ex ministro, son algunos de los que reservan ese rincón. No lejos de allí, suelen arrinconarse los seguidores del ministro Aníbal Fernández.

Y, junto a un busto de un Perón todavía joven, el vicepresidente Daniel Scioli, secundado por el diputado porteño Alberto Pérez o el dirigente Carlos Gianella suelen murmurar sus planes de candidaturas.

Al medio del salón se ubican los ex duhaldistas que le dieron fama a El General. Juan José Alvarez, Jorge Sarghini o el empresario convertido en diputado Francisco De Narváez suelen compartir mesa con Cristián Ritondo, un peronista de Mataderos que llegó a legislador en la lista de Mauricio Macri.

En el fondo del restorán hay lugar para los sindicalistas: los que lidera el camionero Hugo Moyano, hoy al mando de la CGT, pero también para "los gordos", que tuvieron su hora de esplendor durante el menemismo y que se inclinan por unas mesas reservadas protegidas por cristales de color.

Hasta los ex montoneros tienen una mesa preferida en la que a veces se sientan a hablar de los viejos tiempos Roberto Perdía o Fernando Vaca Narvaja. Todo es posible en El General. Que las pantallas de la TV emitan un capítulo en blanco y negro de Sucesos Argentinos con frases de Perón, o que presenten un documental de un canal santacruceño sobre la vida de Néstor Kirchner, como ocurrió hace solo diez días.

Enfrentados, reconciliados y vueltos dividir hasta la eternidad, los muchachos peronistas eligen El General para prolongar sus discusiones. Y apenas suelen coincidir a la hora de optar por un manjar del menú: "Parrilla al parquet". Como el mito de aquellas maderas del piso que se quemaban para hacer el asado en los tiempos añorados de la abundancia.

HOY ES DOMINGO DE RAMOS Y COMIENZA LA SEMANA SANTA

El miedo empieza a quedar atrás. Después del violento levantamiento de 2000 y su saga en los años siguientes, los peregrinos cristianos vuelven a Tierra Santa. Ya se había notado una importante afluencia en Navidad, pero la Semana Santa —que comienza hoy, Domingo de Ramos— confirma la tendencia: viajeros de todo el mundo llegaron en las últimas horas a Israel. La recuperación alcanza además a los visitantes judíos, que también arriban en buen número para la Pascua judía, que coincide este año con la cristiana.

Todavía no hay cifras que registren la afluencia. Pero ya todos celebran: la Iglesia católica y las comunidades cristianas en general están felices porque temen un olvido de sus lugares santos y que éstos terminen reducidos a su mínima expresión. El Papa Benedicto XVI hizo en los últimos meses un encendido llamado a los católicos para que vuelvan a Tierra Santa. Los judíos y los palestinos están contentos porque el turismo cristiano constituye una importante fuente de recursos económicos que, sobre todo para los segundos, es vital.

Jerusalén —el escenario de los hechos que se evocan— luce espléndida. Debe reconocérsele a las autoridades israelíes un singular esmero: la limpieza y el orden están a la vista. Las edificaciones no paran. Por sus calles, en medio de un clima primaveral, los peregrinos —mezclándose con los judíos más observantes y los musulmanes— van y vienen, colman los lugares santos, seguramente muchos de ellos desconociendo que ayer en Gaza, distante 100 km, murieron dos palestinos por un misil judío.

Entre los peregrinos, no faltan argentinos. Ramiro Del Río, un médico de 32 años, nacido en Bahía Blanca y radicado en Buenos Aires, dice a Clarín en el Huerto de los Olivos que cree estar viviendo un sueño. "Nunca creí que se iba a concretar el viaje", apunta. "Me pareció que las cosas estaban más tranquilas y era el momento de venir", agrega. Y concluye: "Cuando se enfermó Ariel Sharon (el ex primer ministro Israelí) pensé que las cosas se complicarían y no viajaría, pero no fue así y aquí estoy muy emocionado".

Marcelo y Carola Pedriel, un matrimonio porteño, tampoco oculta su emoción. Admiten que mucha gente en Buenos Aires les preguntaba por qué habían decidido viajar a un lugar de tanto conflicto. "La situación ya no es tan conflictiva como en 2000, mucho menos en los lugares santos, donde nos movemos con tranquilidad", dice Marcelo. Carola señala que ellos también están cumpliendo con el sueño de visitar el lugar de sus raíces religiosas. "Buscábamos esta mística", acota Marcelo.

Blanca Avila de Pale, una docente tucumana retirada, radicada en Buenos Aires, cuenta al salir de la iglesia de la Dormición de María que cuando se jubiló comenzó a leer diariamente La Biblia con mucho detenimiento. "Mi deseo, entonces, era no morirme sin visitar Tierra Santa y acá estoy, sin miedo alguno, porque pienso que mi vida está en manos de Dios y terminará cuando él lo decida", señala. Luego, los ojos se le llenan de lágrimas: "No sé cómo agradecerle a Dios esta posibilidad", dice.

A la abrupta caída de las peregrinaciones de los últimos años, se sumó el éxodo de los cristianos que residen en estas tierras, especialmente los palestinos cristianos por falta de oportunidades laborales. El caso de Belén —bajo la administración palestina— es contundente: la presencia cristiana pasó de un 50 % a un 20 %, siendo la mitad católicos. Su situación se agravó por el desaliento al que la someten los palestinos musulmanes y el virtual sitio judío a la ciudad.

De hecho, por estos días los palestinos no pueden salir de Belén porque los judíos temen que en Pascuas haya atentados y prefieren tomar medidas preventivas. A pocos kilómetros, Jerusalén está lista para sus grandes celebraciones.

El Británico resiste el cierre y los bares notables siguen dando pelea

Nora Sánchez

nsanchez@clarin.com

La madera que recubre las paredes está deslucida. Las mesas, destartaladas. Y los dueños y mozos no son especialmente comunicativos. Sin embargo, en el Bar Británico la gente se siente como en su casa y puede pasar horas refugiada detrás de un pocillo de café. «Tiene magia», dice Carlos Macagno, uno de los vecinos que luchan para evitar su cierre. El desalojo —por vencimiento del contrato— estaba programado para ayer, pero quedó postergado mientras se negocia un arreglo definitivo (ver Esto fue…). El posible cierre generó protestas y movilización de la gente, en defensa de un patrimonio que considera propio. ¿Por qué el Británico y el resto de los cafetines históricos de la Ciudad son tan entrañables?

En Buenos Aires hay 54 bares notables. Según la ley porteña

Nº 35, notable es «aquel bar, billar o confitería relacionado con hechos o actividades culturales de significación; aquel cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorguen un valor propio». Esta definición no alcanza para explicar por qué algunos lugares tienen ángel.

«Te das cuenta de que un bar es notable por su atmósfera», afirma María Antonia Bychowiec, de la Comisión de Bares Notables. Este cuerpo, formado por representantes de la Comuna, la Legislatura y empresarios, se encarga de proponer bares, asesora en la restauración y programa actividades.

A mediados de la década del 70, el Museo de la Ciudad hizo una encuesta para desentrañar qué razones le confieren magia a un bar. «La gente dio tres, aún vigentes —cuenta el arquitecto José María Peña, creador del Museo—. Un bar debe permitir la absoluta libertad del parroquiano: el mozo sólo debe aparecer cuando lo llaman. La ornamentación no debe reunir muchos materiales diferentes. Y para que sea cómodo, debe tener o mucha o poca luz».

Esta otra definición tampoco sirve para revelar por qué Peña adora La Puerto Rico, un café creado en 1887 y que, desde 1925, está en Alsina 219. El dice que tiene «clima» por ser de época y porque «las mesas son únicas, con su tapa de mosaico con el nombre del café incrustado«.

En cambio, Peña cuenta que cuando fue a conocer el bar La Paz remodelado, entró y salió sin tomar nada. En los 70, La Paz no exhibía una arquitectura o decoración destacadas. Pero en sus mesas gastadas reunía estudiantes y militantes, que discutían con pasión bohemia cómo salvar al mundo. Ahora tiene mesas de fórmica, pero aquellos parroquianos ya no están.

Esto da otra clave, confirmada por uno de los dueños de Los 36 Billares (Avenida de Mayo 1265): «Nuestro ángel es la gente, que viene desde hace años, saluda al personal, elige la misma mesa y juega en el mismo billar. Esa clientela es la que vuelve íntimo al lugar«, afirma Norberto Cajaraville. Esos habitués vigilaron de cerca cuando, el año pasado, los Cajaraville restauraron su bar, fundado en 1894.

Es que así como entre los años 80 y 90, una fiebre remodeladora causó estragos en los cafés, ahora hay quienes descubren que restaurarlos también es negocio. Un buen ejemplo es el Bar de Cao (Independencia 2400), un antiguo despacho de comestibles abierto en 1915. Tras estar cerrado un año, el bar reabrió en setiembre de 2005 con nuevo dueño, el mismo que ya recuperó el Café Margot (Boedo 857) y El Federal (Perú y Carlos Calvo). Las mesas, la caja registradora fileteada y la cortadora de fiambre son los mismos, pero ahora están lustrados, igual que las vitrinas. «Los habitués volvieron y se sumó un público joven», cuenta Pedro Lodola, encargado del bar.

El hecho de que un café sea notable no obliga a su dueño a nada. Incluso puede destinar su local a otro uso. «La Comisión trata que se preserven intactos. Si no, los puede bajar del catálogo», dice Bychowiec. El 20 de abril la Legislatura debatirá un proyecto de la diputada Teresa de Anchorena (ARI), para oficializar a los bares notables como parte del Patrimonio Cultural de la Ciudad. También pide que la Comisión de Bares sea la encargada de aprobar cualquier restauración o cambio en el uso.

«Queremos darle más recursos a la Comisión porque la legislación actual no protege esa parte mágica e intangible del bar —dice Anchorena—. Buenos Aires no sería Buenos Aires sin sus bares. Y la base del ángel de un bar es una síntesis entre lo material y lo inmaterial que hace que cada bar sea único e irrepetible».

«No hay otro lugar con este aroma a especias», dice Fabiana Martínez, una habitué de El Gato Negro. Probablemente, haya tantos motivos que hacen a la magia como bares notables hay en la ciudad. Desde una mesa con inscripciones hasta una barra con botellas de ginebra y sifones de soda. Elementos mucho más cercanos al corazón que los potus de plástico, las luces dicroicas o los pisos de #porcelanato.

FENOMENOS URBANOS : MAS LOCALES AMENAZADOS POR VENTAS, DESALOJOS Y ALQUILERES

Otros tres en peligro y uno que quiere resurgir

Sobre el edificio que atesora El Gato Negro (Corrientes 1669), pende un cartel que anuncia la venta «en bloque». Los dueños del Argos (Lacroze y Alvarez Thomas), están demasiado cansados para continuar. Y el Café El Mar Azul (Tucumán 1700), tiene un cartel de «Se alquila». El Británico no es el único bar en peligro.

En 1927, un español de apellido López Robredo abrió «La Martinica», un negocio de especias. Un año después se mudó al local actual, ya con el nombre de El Gato Negro, que aún exhibe sus bellísimas repisas de roble. Hace pocos años, se agregaron mesas y sillas Thonet para incorporar un pequeño café. Hoy el dueño del edificio quiere venderlo en bloque y el local tiene una orden de desalojo frenada por un amparo.

Los dueños del Argos superan los 80 años y están tentados de alquilarle su local a una cadena de farmacias. El año pasado, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley para declarar la protección patrimonial del bar. La medida es de doble lectura y falta su ratificación en audiencia pública. Aunque tampoco impediría un cambio de uso del local.

Mientras algunos bares desaparecen, hay uno a punto de resurgir: el Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. El original, alguna vez frecuentado por Gardel, se derrumbó en 2001. «Lo reconstruimos respetando los materiales, como pisos #calcáreos combinados con madera, arañas y vitreaux —dice Alfredo Piñera, integrante del grupo inversor—. También mandamos a hacer vitreaux, uno de ellos con motivos de angelitos. Vamos a reabrirlo en las vacaciones de invierno».

El río Corrientes es el único desagüe natural y vuelca su caudal en el Paraná. En tanto, de la evaporación y la transpiración se encarga el entramado vegetal, favorecido por la relación que existe entre su gran extensión y la escasa profundidad del agua. De esta forma, Iberá ("aguas brillantes" en guaraní) funciona como una eficiente represa reguladora.

Los esteros son el depósito de agua estancada con una profundidad que no supera los tres metros, y se encuentran cubiertos por plantas acuáticas. Otros de los ambientes propios de la región son los bañados, formados por la acumulación temporaria de agua.

El excedente sólo queda en las lagunas permanentes, como Iberá, Fernández, Luna y Galarza. Este sistema tiene más de 60 lagunas, que constituyen entre el 20 y el 30 por ciento de la superficie total. Con 2 ó 3 metros de profundidad, tienen sus costas formadas por embalsados.

Hacia las islas flotantes

A 815 km de Buenos Aires, este ecosistema fue declarado Reserva Natural en 1983 y Humedal de Importancia Internacional en 2002. Es el segundo humedal más grande de Sudamérica, después del Pantanal brasileño, y uno de los más importantes del mundo.

En uno de los canales, más angosto que la propia lancha, la vegetación esconde a una familia de carpinchos. "O capybara, in English", aclara Naldo, el guía. Señala entonces a una pareja de estos macizos roedores y sus cuatro crías, que ostentan la calma de quien sabe que nunca le faltará la comida en su vida y que se encuentra fuera de peligro. Los carpinchos viven 20 años y llegan a pesar 60 kilos. Tienen los ojos, el hocico y las orejas en la misma línea, así pueden nadar con casi todo el cuerpo sumergido.

Fuertes como tanzas, los hilos de las telarañas cruzan de junco a junco hasta formar temerarias redes donde se agrupan las colonias de arañas.

Al día siguiente, el programa consiste en recorrer la zona del río Corrientes. Cuando esperábamos el arribo a los embalsados prometidos, nos informan que fuimos en otra dirección para saludar al guardaparques, requisito que debe cumplir cada embarcación al navegar por la laguna.

Los aguapés de flores amarillas, las amapolas y las lentejas de agua son algunas de las especies flotantes que cubren la superficie de la laguna y forman camalotales. Precisamente, éstos dan origen a los embalsados. Y sobre su entretejido vegetal se deposita la tierra que permite el arraigo de las plantas.

A merced de los vientos y de las corrientes, algunas de estas islas flotantes llegan a los dos metros de espesor y se puede caminar sobre ellas. En los puntos indicados por el guía, algunos nos animamos a saltar y comprobamos la resistencia de los camalotes.

Monumentos naturales

Al cruzarme con el vigésimo yacaré, este ser ajeno a mi cotidianidad, deja de ser una sorpresa. Pero en esta instancia, ya comienzo a distinguir al yacaré negro del ñato u overo (las dos especies de caimán de la Argentina), observo cómo avanza por las aguas impulsado por su cola, y no necesito que nadie me explique que llega a medir dos metros y a pesar 55 kilos.

Con menos frecuencia aparecen los ciervos de los pantanos, con su gran porte de color canela. Con el lobito de río, el aguará guazú —significa "zorro grande" en guaraní— y el venado de las pampas, completa las cuatro especies declaradas "monumentos naturales" de Corrientes que protege la reserva.

No lamento, en cambio, la falta de señales por parte de las palometas o pirañas que abundan en estas aguas. Como tampoco, la ausencia de las constrictoras boas curiyú, las muy veloces ñacaninás, las culebras verdes o las yararás que suelen verse en la ruta hacia Misiones.

En la zona del paraje Cambá Trapo, a 20 km de la localidad Carlos Pellegrini, sorprende la cantidad de tacurú, unos hormigueros de más de un metro de altura. Este lugar es uno de los preferidos por ornitólogos de todo el mundo, que viajan para estudiar aves exóticas.

Al llegar al Centro de Interpretación, los guardafaunas proponen un par de caminatas. Fiel a su nombre, el Sendero de los Monos atraviesa una selva en galería donde habita una decena de monos carayá o aulladores, que juegan en los árboles. Hay una palmera pindó con un curioso hueco en el tronco: fue elegido por un pájaro carpintero para tallarlo a su antojo.

Por contraste, recuerdo otros viajes del pasado que prometían avistaje de flora y fauna, y para divisar un simple flamenco eran precisos unos poderosos prismáticos, una interminable travesía en 4×4 y una caminata de dos horas, luego de rogar que las condiciones climáticas fueran las adecuadas para tal empresa. En los Esteros, no se trata de promesas: en todas las direcciones en las que mire, encuentro cientos de ejemplares.

El ocaso en el puente

Se accede a Colonia Carlos Pellegrini a través de un puente provisorio construido sobre la laguna en la década del ’70. Al cruzarlo en bicicleta, las maderas suenan como teclas de un piano desafinado. Vamos rumbo al "ocaso en el puente", recomendado por los lugareños como si fuera una excursión más. Una inusitada cantidad de mosquitos son pescados al vuelo por cientos de aves. Entonces, el cielo se destiñe sobre el horizonte y la laguna se vuelve rosada.

En la orilla del camping municipal, la antigua balsa del pueblo exhibe un presente enmohecido con sus diez metros de chapa sumergidos. Hasta el momento en que se construyó el puente de acceso, era el único medio para ingresar a Colonia Pellegrini. El viaje era gratis, duraba 45 minutos —según el oleaje de la laguna, claro— y, además de pasajeros, trasladaba autos y camiones.

Por calles de tierra con nombres en guaraní, recorremos la plaza central —cubierta de pasto y sin veredas—, la iglesia, un modesto bar con artesanías y el cementerio. Aquí, los colores de las tumbas intentan demostrar que las convicciones no siempre mueren: las pintadas de colorado pertenecen a antiguos federales y las de celeste a los unitarios. No hay contradicción si los colores de las cintas colgadas de la cruz no coinciden con los de las tumbas: las rojas indican devoción por el Gauchito Gil y las celestes por la Virgen de Itatí.

Es hora de volver a la Posada Aguapé. Con el confort y los servicios necesarios para una estadía placentera, las habitaciones se encuentran alineadas al reparo de una galería. Con reposeras y hamacas paraguayas, tienen vista a la piscina y a la laguna Iberá.

A las 21, el mozo anuncia que la cena está preparada. En el silencio de una noche excesivamente estrellada, suenan intensos los grillos y las ranas. En la oscuridad, percibo la presencia de la cuantiosa fauna dormida.

En los Esteros, se ha cumplido una antigua creencia indígena: "Primero viaja el cuerpo; después el alma". Por fin ha arribado mi alma a las "aguas brillantes".